Облицовка стен керамической плиткой

Уже много веков попорядку глиняная плитка обосновывает, что ей нет равных посреди материалов для облицовки стенок в помещениях различных типов. Она завлекает будущих покупателей собственной надежностью, долговечностью, богатством форм и фактур. Но чтоб этот материал «заиграл» всеми цветами радуги и украсил собой хоть какой интерьер, привнеся в него свои стилистические ноты, принципиальна проф укладка плитки с соблюдением всех технологий и внедрением высококачественных материалов. Ведь даже дилетанту в вопросах отделочных работ понятно, что и самая дорогая глиняная плитка, небрежено уложенная, будет смотреться неопрятно и совсем непривлекательно.

Перечень нужных материалов и инструментов

Для облицовки стенок пригодятся последующие материалы:

Для укладки плитки употребляются различные инструменты, перечень которых приводится ниже. Некие из их не являются неотклонимыми, но существенно упрощают процесс работы. Итак, пригодятся:

Также могут пригодиться: ластик либо зубная щетка для обработки швов после затирки; тряпка либо губка для удаления лишней затирки; бечевка для проверки ровности кладки; линейка, если плитка режется стеклорезом либо ножовкой, и уголок для проработки углов.

Расчет нужного количества материала и подготовка плитки

Для верно расчета количества кафеля необходимо знать четкие размеры облицовываемой поверхности, также схему и технику укладки. При всем этом принципиально учитывать, что определенная часть плиток будет просверлена и разрезана. До 5% материала российского производства 1-го сорта отбраковывается. Желателен припас избранной плитки на случай ремонта либо неожиданных ситуаций (к примеру, в кладке в одной из плиток может показаться трещинка). Беря во внимание все это, обычно получают на 5–15% материала больше расчетного количества. При всем этом следует принимать во внимание опыт укладчика и сложность работы, качество плитки.

Перед тем, как приступить к облицовке, плитку нужно кропотливо отсортировать. Она должна быть правильной геометрической формы, с прямыми углами и четкими гранями. Не допускается наличие выбоин и трещинок, также щербин и зазубрин на лицевых кромках. Сама лицевая сторона должна быть ровненькой, ее цвет должен соответствовать цвету эталонного экземпляра. Тыльная сторона обычно рифленая, что наращивает силу сцепки плитки со стенкой. Дефектный материал выбраковывается или употребляется для вырезки маленьких деталей.

Плитку, укладываемую на раствор, следует за ранее замочить — обеспечивается крепкость сцепления с основанием. В воде материал выдерживается в течение 8–10 часов, а потом просушивается при температуре выше 15 °С. Спецы рекомендуют проводить пробное замачивание 1–2 плиток из всей партии для определения стойкости эмали. Некие разновидности плиток можно вымачивать в течение 10–20 минут, пока вода на сто процентов не выпихнет воздух из пор (вынутая из воды плитка подносится к уху, если шипения нет, то можно укладывать). Если материал не выдерживает более-менее долгого воздействия воды, то перед укладкой его тыльную сторону необходимо увлажнить при помощи кисти.

Подготовка облицовываемой поверхности

От свойства поверхности почти во всем зависит качество и долговечность будущей кладки. Потому до главных работ нужно при помощи уровня с 2-мя «глазками» либо отвеса проверить готовность стенок.

Сначала, изучается степень отличия поверхности от вертикальной оси. Если для этого будет употребляться отвес, то у потолка по углам стенок инсталлируются марки или вбиваются гвозди, на которых будет крепиться гипсовый либо алебастровый шнур отвеса. Потом навешивается отвес и при помощи линейки либо рулетки в нескольких местах по всей длине определяется величина зазора меж стенкой и шнуром отвеса. Очень допускаемый наклон — 0,2%, т. е. разница меж зазорами у пола и у потолка не должна превосходить 2 мм на 1 метр высоты. Проверку можно выполнить и при помощи уровня: длинноватое правило укладывается по нескольким фронтам, а линзы демонстрируют уровень наклона.

Еще одна принципиальная процедура — проверка ровности плоскости стенки. Для этой цели употребляется или ровненький брусок, или длиннющий уровень. Он прикладывается в различных местах поверхности, при этом зазор меж ним и стенкой должен быть менее 2 мм. После чего обычно проверяется крепкость поверхности методом простукивания. «Бухтящий» звук свидетельствует о наличии плохо держащихся слоев, которые придется счистить до бетонной либо кирпичной базы. Если слои осыпаются подобно песку, то следует использовать особые скрепляющие смеси либо снять их. Краска, обои, древняя плитка вполне убираются (невзирая на то, что в продаже имеются клеи, которые обещают доброкачественную укладку плитки на старенькые облицовочные слои).

Также каменные, кирпичные, бетонные стенки очищаются от грязищи и жирных пятен и по мере надобности штукатурятся цементным веществом 1:3 (слой более 15 мм). Штукатурятся и древесные поверхности, на которые за ранее накладывается железная сетка с ячейками 10–15 мм, обработанная веществом цемента и волокнистых веществ (сетка набивается на древесные бруски, меж ней и стенкой укладывается слой толя либо рубероида). Стенки из гипсокартона оклеиваются пластмассовой сетью, а гипсолитовые поверхности насекаются топором либо зубилом — 500 шт. насечек на 1 м2.

Чтоб плитка длительно выдержала на стенке, не деформировавшись и не отстав от нее, нужно развести незапятнанный цемент водой до «сметанной» смеси и, обмакнув в эту смесь маленькую тряпку, шлепками наносить на стенку узкий слой раствора, за ранее зажав один конец полотна в руке. Толщина цементного пятна должна быть менее 2–3 мм. А лучше приобрести готовую грунтовку и нанести ее на поверхность при помощи кисти либо валика. Наносить можно как на «нагой» бетон либо другой материал, так и на заштукатуренную стенку.

В случае необходимости, проводится гидроизоляция стенок при помощи особых смесей.

Укладка глиняной плитки

Современные спецы выделяют три метода укладки плитки: «в перевязку» (б), «шов в шов» (а) и на искосок (в). 1-ый метод — самый обычный. Ряды плиток размещаются на стенке так, чтоб в каждом горизонтальном ряду происходило смещение вертикальных швов. Обычно данным методом пользуются, когда плитка плохая и имеет значительные расхождения в размерах. При укладке «шов в шов» на стенке создается равномерная сеть из вертикальных и горизонтальных швов. Главный секрет тут заключается в «ловле углов», т. е. контроле всех узлов скрещения. Последний метод считается самым сложным и наглядно демонстрирующим профессионализм укладчика: все полосы швов должны быть взаимно перпендикулярными и идти под наклоном к плоскости пола.

Облицовка начинается с установки плиток-маяков (на алебастре) в горизонтальном направлении по уровню, в вертикальном — по отвесу. Они инсталлируются в самом низу и в самом верху оформляемой поверхности, при всем этом расстояние меж ними не должно превосходить 2-ух метров. Если стенка маленькая, то возможно обойтись 4-мя плитками, располагаемыми в углах. Когда в процессе основной работы укладчик доходит до ряда с маячной плиткой, он ее снимает, очищает от застывшего алебастра и вновь ставит на место, но уже на цементном растворе. После установки «маяков» нужно наметить будущие горизонтальные ряды, количество которых определяется методом деления высоты поверхности на размер плитки и толщину шва в 1–3 мм. Если целое число не выходит, то предусматривается разрезание материала, который размещается в нижней части стенки, так как там он наименее оказывается на виду.

Укладка ведется снизу ввысь. При всем этом непременно проверяется горизонтальность плоскости пола, зачем вдоль стенки кладется профугованная рейка, ровненькая и длинноватая, компенсирующая выпуклости пола, и на нее устанавливается уровень. Если итог проверки оказывается неудовлетворительным, то конкретно при помощи рейки укладывается 1-ый ряд. Для этого она задвигается в самый угол, выравнивается строго горизонтально и накрепко фиксируется. Рейки-отвесы (древесные бруски 50×50 мм) инсталлируются строго вертикально по краям стенки в углах и закрепляются гвоздями либо дюбелями. К ним крепится горизонтальный направляющий шнур, по которому выравниваются ряды. После окончания облицовки рейки убираются, а образовавшиеся полости заполняются цементным веществом (клеем) либо уголками.

Сам процесс укладки смотрится последующим образом. На тыльную сторону плитки мастерком укладывается в виде усеченной пирамиды цементный раствор и «конструкция» прижимается к стенке, при всем этом нужно немного постукивать древесной ручкой мастерка по поверхности плитки, чтоб обеспечить усадку до уровня горизонтального шнура. Раствор должен заполнить всю площадь под плиткой, так как пустоты усугубляют качество сцепления и облицовки в целом. Требуемая толщина раствора колеблется в границах от 7 до 15 мм. Появляющиеся по краям избытки удаляются мастерком.

Если употребляется клеевой раствор, приобретенный в магазине в виде сухой консистенции и разбавленный прохладной водой, то он толстым слоем наносится на стенку при помощи металлической терки. Потом по нему следует провести зубчатым краем инструмента под углом 45–60°, чтоб сделать рельефную базу.

Покрываемая веществом поверхность должна быть не очень большой, по другому клей застынет и его придется счищать, а потом наносить поновой. Время, в течение которого плитку можно укладывать на основание, производитель обычно показывает на упаковке сухой консистенции. Держать под контролем процесс застывания можно, если временами дотрагиваться до клея пальцем — если раствор не прилипает, то время превышено.

Процесс укладки плитки смотрится последующим образом: новенькая плитка как можно поближе прикладывается к примыкающим, а потом перемещается таким макаром, чтоб установить требуемую толщину шва. Ширина шва находится в зависимости от способа укладки, размеров плитки и метода ее производства. К примеру, для плитки со стороной 10 см подходит шов в 2 мм, для 10–25 см — 2–6 мм, для 25–30 см — 4–8 мм.

Чтоб ширина швов была неизменной, меж плитками укладываются шаблонные клинья, по толщине равные шву. Возможно обойтись и без их, если класть плитку плотно друг к другу. Тогда с учетом всех неровностей шов будет иметь постоянную ширину в 0,5 мм. Крестики, также избытки раствора в швах, должны быть удалены до полного затвердевания.

Перед затиркой проверяется, окрашивает ли пигмент затирочной консистенции плитку невозвратно.

Раствор затирки наносится резиновым шпателем или теркой для швов легкими диагональными (по отношению к плиточным краям) движениями.

После недолговременного высыхания избытки убираются увлажненной тряпочкой либо ластиком. Это необходимо делать очень аккуратненько, чтоб не вымыть красящие пигменты из швов и не оголить застывший клеящий раствор.

Герметик употребляется для заделки угловых соединений плитки, также соединений с другими поверхностями (к примеру, ванной, умывальником). Для получения ровненьких краев и избегания загрязнения, вдоль герметизируемых швов можно приклеить специальную ленту.

В щель можно воткнуть полиэтиленовую трубку либо полимерный валик, которые выступят в роли разглаживающего профиля.

Швы должны заполняться безпрерывно из баллончика с герметиком, наклоненным под углом 45°.

Потом заполнившая щель масса выравнивается гладилкой.

Склейка лента отрывается. И можно наслаждаться результатом работы.

Видите ли укладку плитки можно сделать своими руками.

Уголок мебельный 40х40х20 мм, сталь, цвет чёрный, 4 шт.

Чёрный мебельный уголок (40х40х20 мм) выполнен из качественной стали и применяется при монтаже разных конструкций из натурального дерева и имитирующих его материалов, таких как МДФ либо ДСП. Внедрение данного крепёжного элемента существенно упрощает соединение отдельных деталей под прямым углом. Достоинства: - резвый и удачный установка при помощи шурупов – на поверхности пластинки для этого предусмотрены надлежащие отверстия; - крепкий и долговременный; - 4 шт. в упаковке. Планируете ремонт? В супермаркетах вас ожидают самые прибыльные цены на крепёж и другие девайсы для работы, а большой ассортимент продукции дозволит без заморочек приобрести всё нужное в одном магазине.

Copyright © 2020 - 2024